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2012年3月9日，欧盟推出了有关有机葡萄酒的RCE203/2012新法案，已于8月1日开始正式实施，原有的AB标识会在一段过渡期后被逐步更换为星叶标识（Euro-leaf）。
新的欧盟有机食品星叶标志
法国的有机种植认证标志
那么什么样的葡萄酒才算“有机葡萄酒”呢？
按照欧盟的法案规定，酿造有机葡萄酒的葡萄必须是由有机种植方法所得。那有机种植方法又是什么？欧盟关于有机食品的RCE834/2007号法案对此有明确细致的规定，在这里不便一一列举，但总体精神就是：尽量使用可再生的动植物资源，以及减少不可再生资源的使用。
在葡萄园中，有机种植法禁止使用化学除草剂及化学合成药品，在防治病虫害方面，更多使用生物制剂，简而言之，就是希望能够更加自然。化学药品仅可以使用波尔多液（防治霜霉病）和硫（防治白粉病）。不过既然是为了追求有机和自然，那么为什么还允许使用波尔多液（硫酸铜）和硫这些化学药品呢？
法案是如此解释的：所有的药品都应该是来源于自然的，如动植物，微生物或者矿物质，除非，所需物质是稀缺的或是暂时还没有找到其他的解决办法。另外，这些药品在使用时是不能接触果实的。硫酸铜和硫的使用就属于这个“除非”里面的内容。
当然，对于这些药品的使用，欧盟有着非常严格的标准，以波尔多液（硫酸铜）来说，因为会造成土壤中铜的残留积累，毒化土壤，已经有了逐渐减少的趋势：法国的标准是2006年以前是每公顷每年不超过8公斤铜，从06年到现在是6公斤铜。欧盟2006年前的标准是5年内每公顷不超过38公斤，之后也减少了用量。这些都是对有机葡萄酒规定的标准，非有机的限量会在这个数字基础之上再高一些。
如果施用的方式正确而且用量符合规定，这些药品真正进入葡萄酒并残留下来的量是微乎其微的，所以才能打上有机葡萄酒的标签。说得夸张些，在现在一些污染严重的城市，可能日常的呼吸活动吸入的有害物质都比一瓶葡萄酒中所含的有害物质多。
根据法国有机葡萄种植的管理机构Agence Bio的统计数据，2009年欧洲共有超过155 000公顷的葡萄园采用有机种植，占总的葡萄园面积的3.2%，其中有机葡萄园面积最大产酒国是西班牙（占国内葡萄园总面积的2.02%），其次是意大利（5.5%）和法国（6%）。
于是现在在欧盟国家，只有使用有机种植方法获得葡萄作为原料，并且通过符合欧盟“有机葡萄酒”新规定的酿造过程得到的葡萄酒，才是被认证为“有机葡萄酒”。
选择有机还是非有机？
“绝对不可能在我们这里这么干！”有少部分波尔多梅多克（Médoc）的庄主这样叫嚷到，他们争辩称庄园的面积太大，而海洋性气候并不适合有机种植法。“有机法？！你们就等着葡萄烂地里吧！”他们这么说。
波尔多列级庄宝得根庄园（Chateau Pontet-Canet）用事实给这个说法一记响亮的耳光 ——宝德根成为了第一个取得“有机葡萄酿制认证”和“生物动力认证”（biodyvin）认证的列级庄。
当然，尝试之路并不容易，2007年也许会在他们记忆中留下很深的印记：在面对葡萄园疾病成灾的压力下，宝德根庄园不得已而使用化学药品挽救，而丢掉了“生物动力法”的认证。
没有化学药品支持的葡萄园无疑要面对更大的风险。在宝德根庄园持续的坚持之下，3年之后他们又重获“生物动力认证”，2011年又获得了“有机葡萄酿制”认证。他们勇敢的尝试引来了追随者，那些顶级的名庄们，拉图（Latour），碧尚女爵堡（Pichon Comtesse）和宝玛酒庄（Palmer），都在进行着有机方法的探索。宝德根庄园的总酿酒师Jean-Michel Comme先生告诉知味葡萄酒杂志，“2007年时的我们对于生物动力法的使用还比较业余，现在对这种方法的掌握更加专业了。但这不是说2007年的情况不会再次发生。”
宝得根庄园（Chateau Pontet-Canet）使用马在葡萄田里施用天然成分的药剂
而在勃艮第，顶级的名庄们似乎都偏爱有机法种植，甚至是更为偏执的生物动力法。人工和成本，对于这些“印钞机”一般的名庄而言，似乎并不是他们要考虑的问题。如何聆听大地的呢喃，尊重自然的选择，便成了这些酿造大师们唯一的宗旨。
对消费者而言，“张裕农药残留”风波随着媒体知识的普及而渐渐平息，我们的判断也越发趋于理性。面对有机葡萄酒略微偏高的价格，是会为了这么一块儿绿色的标牌多掏些腰包呢，还是说直接放弃，而选择购买更为传统的葡萄酒呢？
“尝过一些，都不好喝。”
“会啊，买个健康嘛，有机的，才是健康的。”
“品质不稳定，不会买。”
“会买，有机的更自然。”
“干嘛要买，大部分好酒都不是有机的。”
“当然传统的，便宜点。”
选择有机还是非有机，消费者永远会有自己的理由。
